Видео: Посадка живой изгороди, стрижка и обрезка живой изгороди, создание черенков как посадочного материала.

Посадка живой изгороди

- Мы приступаем к посадке живой изгороди. Она будет состоять из пузыреплодника смородинолистного. Его природной зеленой формы. Нашим саженцам два года. Это идеальный возраст для листопадных растений чтобы изгородь получилась однородная от земли до макушки. А вот если делать изгородь из хвойных, то в этом случае берем трех или четырех летние саженцы.

Земля под изгородь должна быть подготовлена. Это значит без сорняков и с внесенным перегноем. Наша изгородь будет однорядной. Такой вариант подходит для пород с густым ветвлением и тех, что дают много поросли. Кроме пузыреплодника к таким относится спирея, боярышник, смородина, ирга.

- Правила посадки живой изгороди зависят от того какую живую изгородь мы в итоге хотим получить. Вообще существуют два вида изгородей. Это стриженые изгороди, форму которым мы придаем в зависимости от наших затей, и изгородь свободно растущая. И для свободно растущих изгородей интервал между посадкой растений диктуется силой роста растений, т.е. место, которое необходимо взрослому растению, на рост которого не влияет. Обычно такие изгороди создаются из калины, сирени. Соответственно минимум 1,5 м должно быть в корневой системе для того чтобы полноценно жить на этой территории.

Что касается изгородей, которые формируются, т.е. изгородей для регулярного стиля, то в данном случае расстояние между растениями не должно превышать 70 см. Этот интервал зависит от размера куста и силы роста растения, но вот 70 см это максимально.

Более того, если сам по себе кустарник не очень пушистый и образует очень мало побегов, то неплохо садить двухрядную живую изгородь. В данном случая два ряда идут на расстояние друг от друга около 50 см и между ними тоже около 50 см, что позволяет сформировать плотную, густую изгородь.

- Саженцы листопадных видов допустимо сажать с обнаженными корнями, а вот хвойных и вечнозеленых только с земляным комом, который при перевозке закутывают в мешковины. Только что посаженная изгородь сравняется по пышности с той, что была посажена ранее через 2-3 года.

- Создавая изгородь необходимо запастись терпением. Да на Западе предлагают готовые секции с живой изгородью, но, к сожалению, на нашем рынке пока такого нет. И поэтому нам, дальневосточникам, запастись терпением хотя бы на ближайшие 2-3 года для того чтобы получить тот результат. Пусть и не очень высокую, вряд ли за 2,5-3 года вы получите 1,5 м полноценной изгороди, но при этом около метра плотной, хорошей созданной изгороди у вас уже будет. Это тот срок, который необходимо подождать. Ну, нам, садовникам, терпения не занимать.

Стрижка живой изгороди

- Наша изгородь время от времени будет подвергаться стрижке. Вот особенности этой процедуры мы сейчас и разберем.

- В среднем два раза в год садовники обрезают изгороди. Это примерно происходит в конце июня - в начале июля и в середине августа. Стрижка усиливает рост боковых побегов, увеличивает густоту кроны и в итоге получается правильный профиль живой изгороди. Садоводы начинают стричь живую изгородь уже в первый год ее существования. Ножницы ведут снизу вверх.

- Для того чтобы наша изгородь снизу была достаточно густой обязательно при формировании мы нижнюю часть делаем слегка уже чем верхнюю чтобы света попадало больше соответственно и развитие побегов было больше. Такой стандарт обрезки производится тогда, когда ваши художественные взгляды на изгородь не предполагают создания пирамидальной формы изгороди, т.е. стандарт обрезки: низ слегка уже, чем верх.

- Высота обрезки зависит от того какую функцию выполняет изгородь, либо она находится на границе участка с внешним миром, либо разделяет зоны внутри сада, либо отделяет бордюром клумбы от дорожки. Кроме того высоту диктует само растение, выбранное для изгороди.

- Все растения для изгороди делятся на три группы.

К первой группе относятся растения почки возобновления, у которых находятся в нижней части и у корня. Эти растения при посадке необходимо, во-первых, обрезать на высоту 15 см от грунта сразу после посадки, т.е. они формироваться начинают снизу. Тем самым мы обеспечиваем достаточную густоту. Во-вторых, на протяжении последующих лет у них обрезка производится достаточно низко от прироста нынешнего года. Представители первой группы растений для формирования живой изгороди – это дерен белый, любые виды таволги, т.е. спиреи, барбарис так же возобновляется у корня.

Что касаемо второй группы – это группа, которая формируется на средней и верхней части макушек и почки возобновления соответственно находятся там. Такую группу при посадке необходимо обрезать где-то на третью часть всей высоты растения, следить очень тщательно за ее густотой, потому что в данном случае упустить густоту очень легко. К этим растениям относится калина, сирень, кроме того пузыреплодник, его мы при посадке тоже укорачиваем на одну треть. Дело в том, что побеги данных растений располагаются в макушечной части растения соответственно, если мы уберем сильно, то у нас возобновления не будет как такового и густого растения у нас не получится.

Что касаемо третьей группы обрезки, то это в основном все хвойные, которые возобновляются достаточно сложно и небольшими приростами. Их обрезка сводится к тому, что их стрижем раз в сезон.

- Начинающие садоводы, берясь за стрижку, могут испортить живую изгородь. Это явно заметно у той изгороди нижняя часть, которой оголилась. И тут восстанавливать мы можем с помощью обрезки, омолаживающей, для всех кустов. Либо изгороди больше сорока лет, для такой тоже применяются восстанавливающие процедуры.

- Важно в данном случае соблюсти сроки. Дело в том, что обрезку живой изгороди, кардинальную, необходимо производить в несколько лет. Не более трех, вернее одной трети части в год снимать полностью. В результате 3-4 года уходит у нас на то чтобы полностью омолодить и загустить изгородь.

- При должном уходе живая изгородь долгоиграющее ландшафтное решение. Самая малая, 50 лет, может просуществовать изгородь из вяза, потому что он живет сам по себе не более шестидесяти лет. На дольше хватит пузыреплодник, хвойные растения: ели, сосны.

Стандартная обрезка изгороди - самое начало топиарного искусства. Начав его применять, можно придать изгороди любую форму или создать свое собственное изваяние или памятник в саду.

Создание черенков

Срезанные ветви лучшие для своего посадочного материала, для восстановления изгороди или для создания новой. Из черенков получаются одинаковые по силе, высоте саженцы. Это отличает их от тех, что выращенные из семян. После обрезки ветки нужно быстро собрать. Без земли, без воды они могут пролежать не больше получаса. Хорошо если в воде контейнера находится эпин. Он снизит уровень стресса у срезанных веток.

- Черенок создается следующим образом. Во-первых, на нашем черенке должно находиться 3-4 междоузлия максимум. Этого количества достаточно для укоренения и при этом если их будет больше, то укоренение будет происходить сложнее, потому что необходимо больше питательных веществ, а у растения очень мало сил, чтобы доставить их. Т.е. 3-4 междоузлия мы выбираем.

Нижний срез мы делаем под углом к междоузлию. Нижний листочек мы удаляем на одну треть пластины на некоторых растениях, а на многих, на большинстве растений полностью. Дело в том, что этот листик в любом случае выпадет, потому что это место формирования калюса, т.е. корневой системы. И если лист очень крупный, то он будет мешать в данном случае формированию. Во-первых, даже при помещении в грунт он будет создавать определенное воздушное пространство, которое будет мешать укоренению.

- Остальные листья, если они крупные, то обрезаем на одну треть. Если мелкие как у лапчатки или спиреи, например, то можно и оставить. После такой процедуры листья, пока черенок не тронется в рост, будут впитывать влагу во время опрыскивания, при этом не будут ее сильно испарять из стволика черенка. Эти листья будут работать первые 10-15 дней, потом начнется процесс образования калюса или корнеобразования, и листья начнут засыхать.

Верхний срез на черенки делаем по прямой, так мы опять же снижаем испарение из черенка. Нарезанный материал можно сразу поставить в горшок с землей до второго междоузлия и ждать укоренения. Для ускорения этого процесса стоит применить гормон корнеобразования – гетероауксин. В этом случае и количество саженцев окажется выше.

- Через 1,5 месяца мы можем получить черенок с достаточно развитой корневой системой, которую мы сможем поместить на доращивание. Потом нужно будет распикировать, и через пару лет появятся полноценные саженцы для формирования очередной части живой изгороди.